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北海道的溫泉和螃蟹

日期:2013/4/16 15:56 点击数:1386  [ 收藏 ] [ 复制网址 ] [ 打印 ]
旅行,是一種逃離與自我逃離的過程,是人為地製造慣性生活一時脫軌的過程。

  旅行其實也需要天分,當金錢和時間都不成問題的情況下,你還得能從心底放得下你所離開的那一切事物。事實證明,我不太能做到這一點;曾經于我而言最不成問題的簽證現在變成最大的問題,帶團計劃失敗,所以,旅行變得更像是一次真實逃亡的過程。從日本的北、向南,北海道——東京——大阪。

  萬惡的王少將我上海直飛千歲機場的航班搞丟、變成上海到大阪轉機再到北海道,早晨9點上海起飛到從千歲機場出來,已是當地的下午3點多。旅館的擺渡車已沒有。坐一段巴士再打車的話,巴士要一個小時之後才有。我不喜歡把時間浪費在無謂的等待之中。打車去罷。雖然現在日本的出租車也已「淪陷」,不允許抽煙。

  ……清澈如湖水一樣湛藍的天空速度很快逐漸轉暗,從機場出去沒有多久就可以看到遠處的雪山。略微近一些的,是空曠無垠的大地,我感覺我們的存在就像是空氣裏漂浮前行的一粒灰塵。因為光線逐漸不足,雪從純白色漸漸地過渡到了灰色,一如年邁司機的短髮。地方口音濃重的司機拉著我穿梭在重巒疊嶂中,山裏的樹木多數已經枯萎,被白雪覆蓋著,一派蕭瑟的景象,是那種枯山水的頹敗之美。手機信號,若有若無。想起千歲機場出來時碰見那波泰國人,一個年輕姑娘一襲黑衣,卷髮、黑皮膚、小臉、大眼、厚唇、挺胸、翹臀、細腰、長腿,俯身拿行李時還能看到她穿白色內褲。要是她也去丸駒旅館就好了。要是能和她一起泡溫泉那該有多好。再看她身邊那些人,上帝,一個個膀大腰圓、凶神惡煞,真是趣怪組合……

  「我記得沒多遠了吧師傅,應該快到了吧。」

  「還有一會兒,丸駒溫泉旅館在山的深處。」

  北海道——丸駒溫泉旅館

  車在大雪覆蓋的山路深處停了下來。一片矮矮的房子就是這家百年老店,丸駒溫泉旅館。(路程約一個小時,車費近一萬日元。)丸駒于1915年由佐佐木初太郎創辦,並不靠海,而是在北海道千歲市支笏湖的邊上,支笏湖由惠庭山、風不死山、紋別山等諸多山嵐所包圍,溫泉名勝之地,近年來也接待了不少國家的元首領導。為辦下簽證日本三步曲的酒店錢要給旅行社賺一賺,但他們訂不到只有5間的特別房。前台一問,已滿客。還好,我那個不算最小,10疊。從進玄關到窗戶大概兩三大步的距離,推開窗,遠處是乾癟的山嵐,近處深藍彷彿畫面一樣靜止的支笏湖,再近是被厚雪覆蓋的諸多景色。站在窗前,有一種站在巨幅風景相片面前的失真感。

  晚飯是所謂精心準備的料亭,我選擇在房間裏面吃,安靜、獨酌,前後很多道、還有一大盆米飯。菜品一如印象的難吃。出於禮貌,我儘量吃的乾淨一些。在日本,剩飯表示對東家不敬、表示當次的料理很難吃。雖然這次,是真的很難吃。日本人一輩子幹好一件事情(雖然這一點也並不容易做到),溫泉好,旅館餐飲當是不怎麼樣。為溫泉,妥協吧。人生,就是不斷向世界妥協的過程。

  換上衣服、抓緊泡。此時已是晚上8點多,沒有電腦網路、手機收不到郵件、電視居然只有3個台、卻沒有一個能看的。這裡的設施,就像風景一樣簡潔。拿了一罐清酒,衝向露天瞭望露台溫泉。進去之前,先要洗好澡,各式各樣的洗髮護膚去腳跟老皮的都往身上招呼。赤裸裸,乾乾淨淨,泡進湯中。

  夜色早已降臨,雖然我知道遠處是山嵐、近處是湖水,但沒有星星,什麼也看不到,夜空像印刷了兩次四色黑一樣,黑得發亮。沒有聲音。萬籟俱寂。不,還有身邊潺潺的水聲,這是唯一的響聲,它單調的頻率彷彿主宰了整個世界。人,只有我一個。我獨享這個霧氣重重的宇宙。我能看到的只是溫泉水面的霧氣騰騰,它們翻捲而來,翻捲而逝,我仿佛漂浮于雲端。所謂的室外和露天,無非是個更大的房子。室外溫度、零下8℃。會冷嗎?不冷。泉溫54℃,甚至有些熱,上半身要露得多一些,不然有些胸悶。有條小白毛巾,其用途是沾了冷水蓋在腦袋上保持腦袋清晰的。我不用。在溫泉池邊抓了一把雪扣在頭髮上,效果一樣、更加天然。酌著甘冽的清酒,呼吸天地,孤獨寂寞,其實是種很好享受。出來時,在無人的更衣室裏,像努力修改一篇風景散文一樣,我耐心地吹著頭髮、剃著鬍子。

 

  蟹宴

  丸駒只顧幹好溫泉,他們那兒根本連螃蟹都沒。餐廳訂在了晚7點,5點半租車司機到,一個半小時的車程,從鄉下開到城市。札幌市區吃螃蟹有很多地方,蟹將軍大家都知道,好像不太用介紹,格調也不甚高;活花這一家多數搞的是鱈場蟹,電視介紹過幾次,價格貴、有些華而不實。北海道螃蟹主要是這幾種:

  鱈場蟹,旬期是冬天。鱈場蟹屬於寄居蟹,連鉗一共是8條腿,比別人少了兩條,但因為體積巨大,足夠吃。鱈場蟹産于深海,這個名字的來源是因為與日本鱈場同海域而得名。因為打撈辛苦卻頻繁,政府又下令不能捕撈雌蟹,現在日本鱈場蟹北海道産寡、多數俄羅斯進口,故價高。在中國它叫阿拉斯加蟹(日本海、鄂霍次克海、白令海以及阿拉斯加沿岸都是分佈地)。因為體積巨大動輒三四公斤,肉質難免粗(相對於別的品種而言),蟹鮮味清淡。不過北海道本産的鱈場蟹比俄羅斯的細膩很多,看蟹肉纖維就知道了。

  花開蟹,産于北海道的花開半島(根室半島)近海域。它的相貌很怪異,怪物似的毛刺特別突起,煮熟後顏色紅得猶如花開。旬期是4到10月,入秋之後更好吃。在日本它與鱈場蟹具有同樣地位(它本身就是鱈場蟹之一種),個人覺得它比鱈場蟹好,蟹味更濃,體積小很多,通常一公斤前後。不在季節,這次沒吃。

  毛蟹,我認為這是比較能代表北海道的蟹,價格比前兩者便宜不少,我想也是因為量大、基本沒有什麼旬期,一年四季都能捕撈得上來,只是漁場位置不同而已。一般體積在400g到600g之間最好吃,太大者老。一般就是鹽水煮,味道比較鮮甜。雖然這個褐色身體的傢伙渾身是毛,其實蟹殼非常軟脆,不必怕它。

  楚蟹,最好吃的日本蟹。生活環境很痛苦,超級深海,最深藏1200m的泥沙底,只在冬天出來活動,等著被捕捉進人腹。楚蟹只是統稱,區域不同、叫法不同,常見的是越前蟹、松葉蟹。楚蟹號稱是冬之味覺,其味之細膩甘美,居日本蟹首。京都丹後半島間人港的叫間人蟹,是楚蟹裏比較極品的品種。捕撈難度很大,新鮮間人蟹要靠小船捕撈、當日往返,這種操作難度在冬季可想而知,因此冬天的新鮮間人蟹,別名「幻蟹」。楚蟹尺寸也不大;700g的已是相當高價,超過1000g間人蟹,市場價(真的是市場,不是餐廳)4萬日元起步。目前也是善於俄羅斯、美國輸入了。

  我選的餐廳,是札幌經營廿載以上的雪華亭,主攻蟹料理與當地菜,提前電話預定「華之舞」頂級套餐,菜單全十品、前後如下:鱈場蟹腳熱清酒、刺身三點(活鱈場蟹、海膽、蝦夷鮑魚)、鱈場蟹與北海松葉蟹的紙火鍋、全只毛蟹煮(約450g)、紅燒喜知次魚半條、鹽煮鱈場蟹、北海松葉蟹天普羅、壽司三貫(牡丹蝦、鱈場蟹、鮭魚子)、蟹蒲鉾湯、水果加甜點。

  喜知次魚後文會有介紹;蟹而言最愛還是松葉,放在紙火鍋裏十秒鐘取出,肉質細膩甜美,與鱈場高下立判。其次是毛蟹(整只用勺子吃,味道甜鮮),鱈場蟹出場最多,自然是北海道當地産,與我們這常見的阿拉斯加蟹已不是同個世界,蟹味足、肉質相對細,吃起來大呼過癮。吃到尾聲,喝了一大瓶清酒,肚皮圓滾,已經爬不出門去,超級想念DK,她的食量好,如果在的話斷然不會叫我如此狼狽。席間為我服務的一直是老阿姨,結賬時卻出來一個少女,她是超級典型的日本少女,使我霎時間想到了的伊豆的薰子。連餐帶酒,三萬日元出頭(華之舞套餐是兩萬一,外加10%服務費)。打車回到旅館,比來時繞了很多路,小兩萬日元,連出租帶餐,差不多6萬日幣。

  其實,更加「合理」和經濟的玩法是這天來到札幌吃飯之後直接住下,翌日從札幌直飛東京,不再返回千歲。但我要繼續纏綿于另個宇宙的超然靜謐之中,繼續去拍攝雪夜之中的露天溫泉坑,明天上午我還要探訪眺望付費的溫泉單間

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